Start > Körkortsforum > Ford fiesta 99 - köra äldre bi…
Ford fiesta 99 - köra äldre bil
Tjo! Har fått ärva en gammal Ford fiesta -99. Nån som har nåt att säga om den? Eller överlag om att köra äldre bilar? Nåt man bör tänka på m gas/koppling osv?
Viktigaste testet av alla du kan göra med en ny bil oavsett om den är begagnad eller inte är ett bromstest. Kör upp bilen till 7 km/h och tryck ner bromsen hårt. Bilen ska tvärstanna utan problem. Sen dra upp till 20 km/h på en lång och säker sträcka och gör samma sak, bilen ska tvärstanna utan problem.
Sen en gång till i 50 km/h. Samma sak tryck ner bromsen hårt. Du kommer såklart glida lite t.o.m på sommartid, men bromssträckan ska inte bli lång alls och du (med bälte på såklart!) kommer flyga framåt lite när du tvärnitar.
Du ska även göra detta test minst en gång med parkeringsbromsen i 50 km/h.
Samt dra i handbromsen även vid stillastående och försök köra iväg med dragläget, bilen ska inte rubba sig ens 1 cm. Försök dock inte tvinga iväg bilen genom att gasa på ordentligt då det sliter rejält. Räcker med dragläget och pyttelite gas.
SEN kan du göra resten jag nämner nedan.
Bil som bil (i grunderna), men en 75 hp bil kan vara lite klen med 5;an, var beredd på att du kan behöva växla ner till 4;an när du ska från 80 km/h till 100 km/h även om vägen inte ser ut att luta speciellt mycket. Övrigt om dra
En visuell inspektion av motorn, samt lyfta bilen (ej på däcken, utan på lyftpunkter så däcket/däcken hänger fritt i luften, se instruktionsboken om du kan få tag på den) och prova rycka på däcken både vertikalt och horisontellt så du kollar om hjullagren är bra och att däcken inte har glapp/spel.
Kolla även på undersidan av den efter rost m.m speciellt vid däcken och balkarna. Säkraste lyftet för en inspektion av undersidan görs på en lyft där bilen står på däcken så du inte får bilen över dig om du är ensammen. Flertalet OK mackar runtom i Sverige har billyft av den variant där bilen står på däcken. 30 min blir typ 125-150 kr (typ 50 kr för att få låna kortet och resten är taxa, vanligt med 2 kr och 50 öre till 3 kr min).
Vanligtvis funkar inte en vanlig OBD2 scanner på Europeiskt sålda bilar även om porten finns där (Var inte förräns 2001 som det blev obligatoriskt på Bensinbilar och Diesel 2004 i Europa, USA tillverkade importbilar så ska dom funka från 1996), men kan vara värt ändå att du lånar någon polares OBD2 scanner och provar leta efter porten och scanna då vissa tillverkare slog igång OBD2 funktionen(programmerade in den så fort dom installerade den i sina bilar oavsett regler, om porten finns på bilen så ska den (På en Ford Fiesta -99) vara snett ner till höger om förardörrens högtalare bakom en liten lucka. Notera att OBD2 portar ibland går sönder, oftast att dom där små metalliska rektanglarna som är varje pin tappar sin stumhet och inte greppar bra, eller att dom helt sonika lossnar och har tryckts bakåt med åren. Titta på OBD2 porten och kolla om alla (tänk på att alla pins inte alltid används så att det saknas några eller fler är normalt) pins som finns där sitter bra, och inte har sjunkit in. Får du ingen ström av OBD2 porten så är det nått fel med pin 16 (Se: obd2australia.com.au/wp-content/uploads/2020/10/chassis.jpg ).
Annat värt att kolla: När byttes kamremmen? Låt mig ge ett exempel på varför detta är viktigt:
Kamremmar har en bäst före. Så om kamremmen byttes vid 10 000 mil t.ex, och du fick ärva den vid 12 000 mil, men kamremmen byttes för 8 år sen, så är det dags att byta, speciellt för att du inte vet när den ”nya” kamremmen tillverkades som sattes i bilen vid 10 000 mil.
Är vanligt att kamremmar kan få ligga i flera år, vissa tillverkare av kamremmar har garantier som säger att en kamrem får ligga på lager i X antal år och den ska ändå hålla i X antal mil eller år efter installation. Men en nyare är såklart bättre. Så om det nu visar sig att kamremmen börjar nå sitt bäst före (du kan ju även inspektera detta själv, om remmen har sprickor så kör inte bilen förräns du kan byta kamrem) så se till att när verkstan som ska installera kamremmen använder en som legat max 2 år på lagerhyllan. Mera seriösa verkstäder brukar sätta en silverfärgad väderbeständig lapp nånstans i motorutrymmet som berättar om när kamremmen byttes och vid vilket miltal. Den kan se ut t.ex som denna:
cdn.abicart.com/shop/11674/art74/h5751/168005751-origpic-b618ed.png
Forts följer:
Sen en gång till i 50 km/h. Samma sak tryck ner bromsen hårt. Du kommer såklart glida lite t.o.m på sommartid, men bromssträckan ska inte bli lång alls och du (med bälte på såklart!) kommer flyga framåt lite när du tvärnitar.
Du ska även göra detta test minst en gång med parkeringsbromsen i 50 km/h.
Samt dra i handbromsen även vid stillastående och försök köra iväg med dragläget, bilen ska inte rubba sig ens 1 cm. Försök dock inte tvinga iväg bilen genom att gasa på ordentligt då det sliter rejält. Räcker med dragläget och pyttelite gas.
SEN kan du göra resten jag nämner nedan.
Bil som bil (i grunderna), men en 75 hp bil kan vara lite klen med 5;an, var beredd på att du kan behöva växla ner till 4;an när du ska från 80 km/h till 100 km/h även om vägen inte ser ut att luta speciellt mycket. Övrigt om dra
En visuell inspektion av motorn, samt lyfta bilen (ej på däcken, utan på lyftpunkter så däcket/däcken hänger fritt i luften, se instruktionsboken om du kan få tag på den) och prova rycka på däcken både vertikalt och horisontellt så du kollar om hjullagren är bra och att däcken inte har glapp/spel.
Kolla även på undersidan av den efter rost m.m speciellt vid däcken och balkarna. Säkraste lyftet för en inspektion av undersidan görs på en lyft där bilen står på däcken så du inte får bilen över dig om du är ensammen. Flertalet OK mackar runtom i Sverige har billyft av den variant där bilen står på däcken. 30 min blir typ 125-150 kr (typ 50 kr för att få låna kortet och resten är taxa, vanligt med 2 kr och 50 öre till 3 kr min).
Vanligtvis funkar inte en vanlig OBD2 scanner på Europeiskt sålda bilar även om porten finns där (Var inte förräns 2001 som det blev obligatoriskt på Bensinbilar och Diesel 2004 i Europa, USA tillverkade importbilar så ska dom funka från 1996), men kan vara värt ändå att du lånar någon polares OBD2 scanner och provar leta efter porten och scanna då vissa tillverkare slog igång OBD2 funktionen(programmerade in den så fort dom installerade den i sina bilar oavsett regler, om porten finns på bilen så ska den (På en Ford Fiesta -99) vara snett ner till höger om förardörrens högtalare bakom en liten lucka. Notera att OBD2 portar ibland går sönder, oftast att dom där små metalliska rektanglarna som är varje pin tappar sin stumhet och inte greppar bra, eller att dom helt sonika lossnar och har tryckts bakåt med åren. Titta på OBD2 porten och kolla om alla (tänk på att alla pins inte alltid används så att det saknas några eller fler är normalt) pins som finns där sitter bra, och inte har sjunkit in. Får du ingen ström av OBD2 porten så är det nått fel med pin 16 (Se: obd2australia.com.au/wp-content/uploads/2020/10/chassis.jpg ).
Annat värt att kolla: När byttes kamremmen? Låt mig ge ett exempel på varför detta är viktigt:
Kamremmar har en bäst före. Så om kamremmen byttes vid 10 000 mil t.ex, och du fick ärva den vid 12 000 mil, men kamremmen byttes för 8 år sen, så är det dags att byta, speciellt för att du inte vet när den ”nya” kamremmen tillverkades som sattes i bilen vid 10 000 mil.
Är vanligt att kamremmar kan få ligga i flera år, vissa tillverkare av kamremmar har garantier som säger att en kamrem får ligga på lager i X antal år och den ska ändå hålla i X antal mil eller år efter installation. Men en nyare är såklart bättre. Så om det nu visar sig att kamremmen börjar nå sitt bäst före (du kan ju även inspektera detta själv, om remmen har sprickor så kör inte bilen förräns du kan byta kamrem) så se till att när verkstan som ska installera kamremmen använder en som legat max 2 år på lagerhyllan. Mera seriösa verkstäder brukar sätta en silverfärgad väderbeständig lapp nånstans i motorutrymmet som berättar om när kamremmen byttes och vid vilket miltal. Den kan se ut t.ex som denna:
cdn.abicart.com/shop/11674/art74/h5751/168005751-origpic-b618ed.png
Forts följer:
Forts här:
Kan ju även vara så att du har kamkedja, då gäller det att lyssna efter klirrande eller skrapande ljud från där den sitter (klirrande eller skrapande ljud från en motor är aldrig bra i alla fall). Hör du sånt så kommer kamkedjan gå av ganska snart, så det betyder kamkedjebyte. Kör ej bilen om du hör klirrande eller skrapande ljud från kamkedjan.
Bilar med kamkedja behöver du även kolla oljenivån på oftare. Ett kamkedjehaveri är så gott som garanterat motorras då kamkedjebitarna blir som små missiler vid dom höga varvtalen. (Om du har en interference motor, vilket dom flesta bilar har, så är motorhaveri garanterat i alla fall varesig om du har bälte eller kamkedja)
Annars är det ju bara ut och provköra. Lyssna efter klonkande ljud m.m speciellt när du svänger. Vid kallstart så håll koll på varvräknaren om en sådan finns. En viss fluktation av varvräknaren speciellt på äldre bilar vid kallstart är normalt, men efter max 2-3 minuter så bör den återvända till ett stabilt varvtal. Vid påslagning av fläkt om du har AC så kan varvtalet åka upp lite, detta är normalt.
Vid byte av kamrem eller kamkedja så ska vattenpumpen ALLTID bytas om den drivs av någon av dom. Det är oftast ett mindre helvete att byta bälte eller kedja så lika bra att göra det. Och på en sån här äldre bil så kan man lika gärna byta sträckningsanordningen också eller åtminstone inspektera den.
Eftersom du fick ärva bilen så rekommenderar jag ett fullständigt byte av motorolja och kylarvätska i alla fall, om du inte specifikt vet om att den som ägde bilen innan har gjort ett sådant fullstädnigt byte inom dom närmsta 3 månaderna, speciellt motorolja. Annars så läs instruktionsboken för tillverkarens rekommendationer. Glöm ej att notera ner dom datum du byter motorolja fullständigt så det blir enklare att veta när du ska byta nästa gång enligt tillverkarens rekommendationer.
Kan ju även vara så att du har kamkedja, då gäller det att lyssna efter klirrande eller skrapande ljud från där den sitter (klirrande eller skrapande ljud från en motor är aldrig bra i alla fall). Hör du sånt så kommer kamkedjan gå av ganska snart, så det betyder kamkedjebyte. Kör ej bilen om du hör klirrande eller skrapande ljud från kamkedjan.
Bilar med kamkedja behöver du även kolla oljenivån på oftare. Ett kamkedjehaveri är så gott som garanterat motorras då kamkedjebitarna blir som små missiler vid dom höga varvtalen. (Om du har en interference motor, vilket dom flesta bilar har, så är motorhaveri garanterat i alla fall varesig om du har bälte eller kamkedja)
Annars är det ju bara ut och provköra. Lyssna efter klonkande ljud m.m speciellt när du svänger. Vid kallstart så håll koll på varvräknaren om en sådan finns. En viss fluktation av varvräknaren speciellt på äldre bilar vid kallstart är normalt, men efter max 2-3 minuter så bör den återvända till ett stabilt varvtal. Vid påslagning av fläkt om du har AC så kan varvtalet åka upp lite, detta är normalt.
Vid byte av kamrem eller kamkedja så ska vattenpumpen ALLTID bytas om den drivs av någon av dom. Det är oftast ett mindre helvete att byta bälte eller kedja så lika bra att göra det. Och på en sån här äldre bil så kan man lika gärna byta sträckningsanordningen också eller åtminstone inspektera den.
Eftersom du fick ärva bilen så rekommenderar jag ett fullständigt byte av motorolja och kylarvätska i alla fall, om du inte specifikt vet om att den som ägde bilen innan har gjort ett sådant fullstädnigt byte inom dom närmsta 3 månaderna, speciellt motorolja. Annars så läs instruktionsboken för tillverkarens rekommendationer. Glöm ej att notera ner dom datum du byter motorolja fullständigt så det blir enklare att veta när du ska byta nästa gång enligt tillverkarens rekommendationer.
Slutligen:
Kolla upp vilka barndomsproblem din bilmodell och år har, (sök på nätet), och ge dessa punkter extra uppmärksamhet.
Exempel på barndomsproblem kan vara att flertalet bilar ur samma modell och årtal gillar att rosta på samma ställen, t.ex som Volkswagen med rostet vid bagagalucke handtaget.
Sen när det gäller att köra bilen i sig så är det bara ut och åka en massa så du lär dig bilens ”personlighet”, dragläge med mera.
Kolla upp vilka barndomsproblem din bilmodell och år har, (sök på nätet), och ge dessa punkter extra uppmärksamhet.
Exempel på barndomsproblem kan vara att flertalet bilar ur samma modell och årtal gillar att rosta på samma ställen, t.ex som Volkswagen med rostet vid bagagalucke handtaget.
Sen när det gäller att köra bilen i sig så är det bara ut och åka en massa så du lär dig bilens ”personlighet”, dragläge med mera.
Wow tack så mycket! Jättemkt bra tips! Bilen besiktigades o godkändes nyligen, bör man göra alla tester du nämner ändå?
Ja jag rekommenderar ändå en inspektion tillsammans med någon kunnig inom bilar. Besiktningen är mera intresserad om länkarma och dess delar funkar samt miljövärden och att säkerhetsfunktioner som t.ex lampor fungerar.
Glömde poängtera saken, men lyft aldrig en bil med vanliga domkrafter osv om du inte vet vad du håller på med.
Detta är på allvar, bilen ska säkras och ska INTE kunna förflytta sig ens en cm när du lyft upp den varken på däcken som nuddar marken eller pallbocken du förde in under den (en domkraft räcker inte för att hålla fast en bil), rubbar sig pallbockarna minsta lilla (testa vicka bilen lite fram och tillbaka så den gungar) så ska du avbryta försöket och försiktigt sänka ner bilen. Ha helst alltid med dig en vän eller ännu bättre någon som kan bilar innan du lyfter den och lägg gärna däcket du skruvade av i närheten som en extra försäkring om bilen skulle rasa ner. Hellre att fälgen blir lite bucklig och repig än att din kroppen eller din skalle blir krossad. Bilar är tunga saker och ska tas på fulla allvar, även små kärringbilar.
Även om bilen är säkrad och ni vet det, så går det mesta som gäller klonkande att inspektera utan att behöva föra hela kroppen och speciellt huvudet under bilen.
Som sagt ta hellre det säkra före det osäkra och ta med en kunnig vän eller åk på verkstad för service. Med en kunnig vän så kan du ju alltid passa på att ställa frågor och lära dig av dom.
Glömde poängtera saken, men lyft aldrig en bil med vanliga domkrafter osv om du inte vet vad du håller på med.
Detta är på allvar, bilen ska säkras och ska INTE kunna förflytta sig ens en cm när du lyft upp den varken på däcken som nuddar marken eller pallbocken du förde in under den (en domkraft räcker inte för att hålla fast en bil), rubbar sig pallbockarna minsta lilla (testa vicka bilen lite fram och tillbaka så den gungar) så ska du avbryta försöket och försiktigt sänka ner bilen. Ha helst alltid med dig en vän eller ännu bättre någon som kan bilar innan du lyfter den och lägg gärna däcket du skruvade av i närheten som en extra försäkring om bilen skulle rasa ner. Hellre att fälgen blir lite bucklig och repig än att din kroppen eller din skalle blir krossad. Bilar är tunga saker och ska tas på fulla allvar, även små kärringbilar.
Även om bilen är säkrad och ni vet det, så går det mesta som gäller klonkande att inspektera utan att behöva föra hela kroppen och speciellt huvudet under bilen.
Som sagt ta hellre det säkra före det osäkra och ta med en kunnig vän eller åk på verkstad för service. Med en kunnig vän så kan du ju alltid passa på att ställa frågor och lära dig av dom.
Senaste foruminläggen
Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
